Реконструкция террасы над комнатой

Терраса над комнатой

Терраса над комнатой является одним из самых сложных элементов здания. По определению, это место отдыха. Она также должна защищать от утечек и потери тепла внутри, которое находятся ниже. Она подвержена механическим повреждениям, которые являются результатом нашего пребывания на нем, но, прежде всего, при очень разных погодных условиях. Летом - сильное солнце и нагрев до нескольких десятков градусов Цельсия. Зимой - заморозки и повторное пересечение границы 0°. Всегда - на воде.

Это температурные изменения, в результате которых отдельные слои террасы сжимаются и расширяются, а замерзающая вода становится для нее самым трудным испытателем. Если это было сделано непрофессионально, мы узнаем об этом через год, максимум через 3 года. Однако даже самые лучшие из них через несколько лет потребуют, по крайней мере, незначительного ремонта крыши.

Ее объем зависит от типа повреждения, - если цемент раздроблен, плитка уляжется и утечек не будет - достаточно заполнить раствором швы, заменить облицовку или, возможно, установить новую изоляцию плитки. В случае серьезных утечек необходимо удалить все слои и повторить их.

Установка новой изоляции на террасе

Строительная плита террасы должна иметь уклон около 2% (2 см на 1 м). Конечно, она направлена наружу от стен здания. Если это не так, то должен быть сделан дополнительный градиент бетона. Вдоль внешнего края перекрытия следует сформировать наклон, на котором оклад будет зафиксирован позже.

В рабочей пластине мы оставляем углубление, в которое монтируется оклад. Благодаря этому, после того, как края будут покрыты гидроизоляцией, вода будет свободно стекать по краям.
Первая влагонепроницаемая изоляция выполнена на плите. Это может быть сделано традиционно, с помощью двухслойной мембраны, с антифрикционным материалом (тальк, фольга) между слоями. Для этого подходят только мембраны с подложкой на основе стекловолокна или пластмассовой матрицы, картон быстро теряет герметичность.

В более современных решениях используются битумная изоляция, жидкая фольга (необходимая для наружного применения!) или - как в случае террасы - гидроизоляция в виде пасты, армированной волокнами. Тщательно очистите нижнюю подложку. Все гидроизоляции должны быть нанесены двумя слоями. Пленка наносится роликом, щеткой или лопаткой, пастой и битумом со стальным поплавком. Изоляция должна подводиться к стенам.

Очень важно сделать бетонную плиту и огранку стен на стыке бетонной плиты и стен, т.е. выемку из цементной массы, благодаря чему изоляционный материал будет хорошо вписываться в закругленную поверхность.
Гидроизоляция в виде пасты наносится двумя слоями со стальным поплавком.
Важная деталь - округленная (грань) на границе раздела между террасой и стеной.
Мы загружаем влагоизоляцию слоем бетона под давлением. Толщина должна быть не менее 5 см. Он усилен противонапорной сеткой или так называемой рассеянной арматурой. Стоит добавить в бетон герметик, который снизит его впитываемость. Нажимная пластина должна быть отделена от стены с помощью ленты компенсатора или пенополистирольных лент. Деформационные швы также должны быть разделены на поля (прямоугольники) длиной 3-4 метра. Они изготавливаются путем разрезания бетона по прямой линии на глубину до 2 см. Деформационные швы в бетоне должны совпадать с соединением плит, чтобы их не разрезали.

Гидроизоляция должна подводиться в стене, а не в изоляции. На террасах над помещениями, на гидроизоляции и под напорным слоем укладывается теплоизоляция. Обычно это пенополистирол толщиной 10 см, но лучше всего подходит экструдированный твердый и неабсорбирующий полистирол. Здесь можно уложить антифрикционный слой, например, полиэтиленовую фольгу или технический флис, чтобы бетон не попадал между изоляционными панелями.

Напорный слой бетона - под ним изоляция из пенополистирола.
На бетон мы укладываем еще одну изоляцию, напоминающую плитку, для защиты от влаги. Это защитит напорный слой от проникновения воды через швы или микротрещины в керамической плитке более низкого качества. Двухкомпонентные герметики лучше всего подходят для этой роли. Наносятся двумя слоями - первый втирается в стяжку, второй укладывается заглаживающим шпателем.

На напорном слое гидроизоляция подложки укладывается в два слоя.
Толщина этой изоляции должна составлять 2 мм. После высыхания образуется тонкое, эластичное и водоотталкивающее покрытие. Углы и края оклада дополнительно защищены специальными уплотнительными лентами. В этом случае они были заменены на эластичный и стойкий к растяжению и разрушению компаунд с волокнами, но лента также была установлена в углах.

Углы требуют дополнительной защиты уплотнительной лентой или специальной массой с добавлением волокон.
На краях также используется защита уплотнительной лентой или специальной массой с добавлением волокон - здесь мы видим второй оклада, смонтированный на напорном слое.

Приклеивание плитки

После высыхания изоляции можно приклеивать керамическую плитку. Для этого мы используем только эластичный наружный раствор - он обладает лучшей адгезией и компенсирует напряжения, вызванные изменениями температуры. Он должен иметь специфический параметр так называемой деформируемости, класс S2, так как термин "эластичный клей" производители используют достаточно свободно.

 Раствор наносится стальным шпателем на основание и плитку. После распределения он перетаскивается с зазубренным краем поплавка. Под подкладкой не должно быть пустых мест, где может скапливаться вода. После прессования черепицы излишек раствора, выжатый из-под нее, удаляется лопаткой. В таких местах стоит использовать клеи с повышенным самотеком, так как они легче заполняют пространство под плиткой.

Клеевой раствор - обязательно эластичный - наносится на основание и волочится зубчатым краем поплавка.

Нанести раствор на плитку таким же образом.
Ширина швов очень важна, так как они не должны быть слишком узкими и обязательно должны быть сделаны из гибкого раствора для швов. Там, где деформационные швы имеют место, швы заполняются специальным силиконом. Сами плитки должны быть морозостойкими и матовыми, чтобы они не скользили под дождем.
 
Заполнение швов можно начать через два дня после склеивания облицовки. Раствор укладывается в щели между плитками поплавком или резиновой лопаткой. Стенные швы заполняются эластичной силиконовой смесью.

Плитка прижимается и слегка сдвигается в стороны, чтобы клей плотно заполнил пространство под облицовкой.
Швы не должны быть слишком узкими - подходят швы 4-5 мм.

Расходы

Они зависят от количества и вида устраняемых дефектов, нормы оплаты труда и используемых материалов (цены на последние сильно варьируются).